Comunicate de Afaceri

Lumea în schimbare a parfumurilor și de ce unele substanțe chimice sunt eliminate

Există două tipuri de parfum în lume: parfumurile de celebrități cu rotație rapidă, concepute să ajungă pe piață și să facă profit înainte ca capitalul unei vedete să scadă; și clasicele atemporale, cu ingredientele lor scumpe și urmăritorii fideli. În timp ce numele persistă, multe dintre ingrediente și cantități s-au schimbat de-a lungul timpului.

După cum a raportat recent FT , ingredientele și cantitățile pe care parfumerii au voie să le folosească sunt din ce în ce mai restricționate de Asociația Internațională a Parfumurilor, care reglementează industria.

Unul dintre motive este clasificarea unor ingrediente cheie, cum ar fi lichenul – care se găsește în parfumuri, inclusiv Mitsouko de la Guerlain – este că acestea sunt alergene. Alte restricții se aplică acum iasomiei și ylang-ylang-ului.

Sănătatea, se pare, învinge plăcerea. În ultima jumătate de secol, au crescut îngrijorările cu privire la reacțiile alergice la moleculele găsite în parfumuri. Și materialele organice sunt la fel de mult în cadru ca și sinteticele. Fiecare ingredient sintetic este compus dintr-o singură moleculă, dar fiecare material natural conține o mulțime de molecule diferite, fiecare un potențial alergen. Așa că iasomia a intrat în reticulă, la fel ca și lichenul de stejar, un lichen. Se crede că două molecule găsite în lichenul de stejar, atranol și cloroatranol, cauzează cel puțin 20% din alergenii de contact cu parfumul .

Mulți parfumieri sunt îngrijorați de faptul că nu există un înlocuitor real pentru a furniza mirosul inimitabil de lichen și așteaptă ca Comisia Europeană să stabilească niveluri sub care aceste molecule cheie să poată fi utilizate în continuare, mai degrabă decât să fie eliminate în întregime.

Comerț lucrativ

Materialele parfumate există de mii de ani. Civilizațiile antice din Orientul Apropiat și Mijlociu știau totul despre mirosurile fantastice când erau arse tămâie și lemn de santal, iar aceste proprietăți aromatice au stat la baza unui comerț profitabil.

Comerțul i-a adus pe alte țări , cum ar fi Egiptul faraonic (gândiți-vă, Cleopatra ). Arabii, în urmă cu 1.000 de ani, au perfecționat arta utilizării distilării cu abur a plantelor ca modalitate de obținere a uleiurilor esențiale, cu un beneficiu secundar de a produce soluții apoase delicat parfumate, cum ar fi apa de trandafiri, populară în Arabia până în zilele noastre. Până la sfârșitul Evului Mediu, parfumurile au început să semene cu tipurile pe care le-am recunoaște astăzi, bazate pe uleiuri esențiale în soluție alcoolică.

Oamenii din Evul Mediu nu aplicau neapărat parfumuri pe corp – Henric al V-lea purta materiale parfumate precum moscul și chihlimbarul, despre care se credea că alungau ciumă și mirosurile neplăcute . Henric de Navarra, probabil cel mai popular monarh al Franței, ar fi mirosit atât de puternic, încât a doua lui soție, Marie de Medicis, a leșinat când l-a întâlnit pentru prima dată. După Revoluția Franceză din 1799, numele Eau de Cologne a devenit sinonim cu Napoleon Bonaparte , care a comandat o cantitate destul de mare din produse.

Planeta organică

Până în a doua parte a secolului al XIX-lea, parfumurile se bazau în totalitate pe ingrediente din natură, obținute în mare parte prin presarea sau distilarea produselor vegetale. Pe măsură ce chimiștii organici au început să înțeleagă structura moleculelor și cum să le sintetizeze, noi parfumuri au devenit posibile.

Sinteticele au oferit rezerve sigure de molecule mai familiare, în timp ce unele erau noi, necunoscute în natură. Fougere Royale (1882) a lui Houbigant a folosit cumarină sintetică, izolată inițial în boabe de tonka în 1820, în timp ce Jicky de la Guerlain (1889) a folosit vanilină sintetică, posibilă prin descoperirea a ceea ce este cunoscută acum sub numele de reacția Reimer-Tiemann în 1874. mai poate cumpăra Jicky astăzi. Este adesea considerat ca fiind primul parfum modern realizat folosind structurarea verticală – cele trei „note” la care ne gândim adesea care cuprind un parfum.

Luând notițe

„Nota de vârf” este impactul inițial al unui parfum datorat celor mai ușoare molecule, care predomină în primele minute, ducând la „nota de mijloc”, cuprinzând parfumul și personalitatea principală a parfumului, care poate dura câteva ore. . În cele din urmă, după ce toate celelalte molecule au scăpat, aceasta este înlocuită cu „nota de jos” (nota de bază sau uscare), mirosul rezidual, care rămâne cu tine până când parfumul s-a evaporat total.

Aceste molecule – cele grele – ajută și la reducerea volatilității celorlalte, așa că sunt adesea cunoscute ca fixative. În Jicky, impactul inițial este asigurat de notele de vârf de lavandă, lămâie și bergamotă, urmate de un mijloc la fel de rece și roz, susținut de o bază caldă de ambră, mosc și vanilie („un ballet olfactif”, așa cum a fost descris cândva). ).

Sintetice mai ieftine

Aproape în același timp în care a fost lansat Jicky, a avut loc o mare parte de serendipitate. În 1888, un chimist german pe nume Albert Baur 3-tert-butiltoluen nitrat, sperând că produsul său va fi un exploziv chiar mai bun decât TNT. Nu a fost, dar avea un miros remarcabil de mosc și a devenit cunoscut sub numele de „Baur de mosc”. Șase ani mai târziu, Baur a mers mai departe, făcând cetonă de mosc, considerată a fi cea mai apropiată ca miros de moscul natural. Până atunci, sursa de molecule cu miros de mosc pentru „nota de bază” a parfumurilor era cerbul mosc.

Deși muscone, compusul chimic primar din spatele mirosului de mosc, poate fi obținut fără a ucide animalul, în practică, rezultatul a fost o căprioară moartă. Descoperirea lui Baur a oferit o alternativă sintetică și umană mai ieftină. Nitromusks s-au dovedit absolut indispensabili pentru parfumieri timp de aproape un secol , până când s-a descoperit că pot acționa ca fotosensibilizanți, ceea ce ar putea duce la erupții cutanate. Nu a fost găsit niciun înlocuitor complet satisfăcător.

Imediat după 1900, o altă clasă mare de substanțe chimice mirositoare a ajuns pe paleta parfumierului. Georges Darzens a dat peste sinteza care îi poartă numele, reacția de condensare a lui Darzens, care s-a dovedit a fi o modalitate excelentă de a produce aldehide, în special metil nonil acetaldehidă, care conferă parfumurilor un miros proaspăt. Acesta a fost folosit în Quelques Fleurs (1912) al lui Houbigant și, imediat după Primul Război Mondial, a fost printre aldehidele renumite folosite de Ernest Beaux pentru a furniza o luminozitate uimitoare lui No 5 pentru Coco Chanel .

Chimiștii au creat multe alte molecule odorante la prețuri accesibile în serviciul parfumierului, cum ar fi etil vanilină (Shalimar), gama-undecalactonă (Mitsuoko), metil dihidrojasmonat (Eau Sauvage; Chanel No 19), etilmaltol (Angel) și Karanal (Gucci pour). Barbat).

Amestecuri aromatice

Aproape toate parfumurile de astăzi folosesc un amestec de molecule din surse naturale și sintetice - mai probabil să fie disponibile și, de obicei, mult mai ieftine. Chiar dacă costul ingredientelor dintr-un parfum este mult mai mic decât 5% din prețul magazinului (ambalajul și publicitatea costă mult mai mult), parfumierii sunt în mod regulat sub presiunea contabililor care numără boabele pentru a găsi ingrediente mai ieftine, iar acest lucru nu este ușor. sarcină.

Chimia i-a ajutat pe parfumieri să găsească ingrediente noi și mai ieftine, dar știm și mult mai multe decât știam despre alergeni și despre ce substanțe chimice provoacă reacții. În istoria mai recentă, nitromusks au fost printre primii care au fost scoși în afara legii. Parfumierii trebuie acum să găsească modalități de a perfecționa mirosul fără a provoca reacții nedorite. Data viitoare când veți simți un miros uimitor, reflectați la priceperea oamenilor – chimiștii și parfumerii – care vă aduc această senzație și cum știința parfumului a devenit și mai complicată.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Angelos Ranger

Comentarii

Cauta

Categorii populare